客家豆腐

■熊祖娴（和平中学）

冬日，暖暖的阳光洒在大地，年关的家乡越发热闹，我手捧汪曾祺的散文集，陶醉在他对人间至味的描写。

汪曾祺是我特别喜爱的一位作家，他《一食一味》《慢煮生活》《家人闲坐，灯火可亲》等散文，让我不光了解了他的家乡美食，也看到他的生活日常，聆听了他的亲友故事。他像一位和蔼的长辈，与我闲话家常，一幅幅他与家人围炉闲坐、平淡温暖的生活场景浮现在我的眼前，一股淡淡的喜悦萦绕心头，炒米、茨菇汤、家常酒菜等等，也唤起了我对客家豆腐的回忆。

豆腐是我们这边常见的一道菜，种类繁多，在我家它可以做成油豆腐、板豆腐、豆腐乳。豆腐是中华传统美食，在明朝医学家李时珍的《本草纲目·谷部豆腐》中记载：“豆腐之法，始于西汉淮南王刘安。”

每逢小年，母亲都会在晚上筛选出品质优良的黄豆，我蹲在旁边看着母亲一遍又一遍地拣着黄豆，年幼的我曾经也有疑惑，为什么不要干瘪瘪的黄豆呢？母亲告诉我那样会影响豆腐的口感。选好后，母亲将其清洗干净便加入清水浸泡一晚。待到第二天，外面满天雾气腾腾，我蜷缩在被窝之中，全身裹紧棉被，不想起床。母亲却早早起了床，要去磨豆腐。浸泡后的豆子，会漂浮在水面上，将泡不发的那些豆子细细捞出，剩下的豆子才能用来做豆腐。然后便可开始磨豆腐了，那时我们用的都是石磨，我曾玩过，两块大石头上下叠着，最上面的石头有一个洞用来放豆子，还有一个推手木柄，木长钩挂在木柄的洞上，顺时针推动木长钩，大石头中间的小缝便流出乳白乳白的豆浆水。

石磨很笨重，小时我使劲推都推不动，瘦弱的母亲却能推动，还以为母亲有天生神力。寒冷的冬天，母亲的手几乎磨得通红，石头上洞很小，只能一点一点地放入豆子研磨，磨好豆子后，豆糊还要用滤布过滤，滤出纯净的豆浆。这时候母亲便会舀一勺出来，加点白糖便是豆浆了，如今外边的豆浆多是豆浆粉冲泡的，少了浓香的豆味，那时总是期待这一天，期待喝上一口热乎乎的豆浆。经过几遍过滤，滤布里便只剩豆渣了，过滤出来的豆渣母亲又会撒出去，喂养母鸡。剩余的豆浆，拂去泡沫，加入卤水，倒入放有滤布的模具中，等待凝固。母亲需要偶尔掀开滤布，看看豆浆有没有凝固，凝固成鲜嫩细滑的板块状，便是豆腐了。

凝固的豆浆是普通的板豆腐，要是将板豆腐用油炸便成了油豆腐，又或将其发酵便成了豆腐乳。客家豆腐，价格便宜，赚不了多少钱，对母亲而言，大多时候只是图个乐趣。她都会把豆腐分成许多份，这送一些，那送一些，到头来剩不了多少留给自己。

一碗“杨花萝卜”、一碟野菜，一块炒米……是汪曾祺念念不忘的故乡美食，倾注了他对平淡生活的热爱；一碗甜甜的豆浆、一块嫩滑的豆腐是母亲对儿女的爱意，也是她与邻里之间的温暖情谊。

（指导老师：王惠贤）